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TSDテキスタイルアドバイザーの横井達也と、テキスタイルデザイナーを目指す新人の東萌が、「ヴィンテージ感」をテーマに5つをレコメンド。プランナー歴16年の横井の確かな直感と、若い東の新鮮なセンスに注目!
ヴィンテージジョーゼット
T/Wワッシャー
テンセル麻ホプリン
クラッシュロンスト
綿麻ウレタンコーティング
横井:
今回は加工を施した生地です。なかでも新品の生地なのに、着古したやわらかさやナチュラルなシワ、つまりヴィンテージ感を出すには、様々なフィニッシュ方法があります。そこで最初は、代表的な『
ヴィンテージジョーゼット
』を選びました。シワがつけやすい綿や麻の自然素材に対し、そもそもポリエステルなどの化繊はシワが寄りにくいのが特徴です。でも逆に考えれば、一度ついたシワは取れにくくなるということで、この生地はその特質を活かし、わざと熱をかけてシワを寄せ、さらに、繊維の目を潰してツルツルの光沢を出す“カレンダー"という加工を施しています。
東:
シワを寄せ、光沢を出す。目的の違う2つの加工を組み合わせているんですよね。このシワは洗っても取れないんですか?
横井:
形状記憶しているからほとんど取れないね。ポリエステルは熱に強いから、高温でシワを作ると憶えるんだ。これは“パーマネントプリーツ性"と呼ばれる性質。この生地の利点を挙げるために、まず、“製品洗いの縮み加工"を説明したいのですが、東さんは知っているよね?
東:
はい。シャツやジャケットなど製品に仕立ててから、洗いの機械にかけるんですよね。
横井:
そう。製品洗いの縮み加工は、より自然なヴィンテージ感を生み出せるんです。ただ、製品洗いは縮みのパーセンテージを調べてからパターン修正をしたりしなくちゃいけない。とても手間がかかるんです。だから、この生地のようにある程度縮んでいたら、収縮率が少なく使いやすいんです。
東:
なるほど。
横井:
生地の裏を見てごらん。
東:
わっ、スゴイ違いですね! 別の生地と言われても分からないかも。この光沢って一見、革のようにも見えますね。
横井:
そうだね。革風に見せるフェイクレザー仕上げにも、このカレンダー加工が活用されてるんだよ。ポリエステルにマイクロファイバーというミクロの糸を織り込み、カレンダー加工を施すと、革の風合いが出る。
東:
面白いですね! 革は重いから用途が限られそうだけど、フェイクレザーならスカートにしても軽やかになりそうですね。
横井:
この『
T/Wワッシャー
』はジャージなんですよ。綿や麻やポリエステルの織物だけでなく、ジャージのような編物でもシワが入れられるという例ですね。収縮性がある編物はシワが作りにくいのですが、これはポリエステルも混ざっているので、さっき言った“パーマネントプリーツ性"が活かされています。そしてこの絞ったようなタテジワはここ数年の流行です。最近は店頭でもよく見かけるはずですよ。
東:
ふきんを手でギュッと絞ったような不規則なシワだから、生地に表情が出ますね。このままスカートやブラウスにしてもよさそう。前回のお話でもありましたが、ジャージは最近、いろんなアイテムに使われまていますよね。
横井:
Tシャツのほかジャケットなどにも、ジャージはここ1年くらいでグッと多くなりました。一般的には織物も編物も見分けにくくなってきて、ウールのジャケットを買ったつもりがジャージを圧縮した場合もあるほどなんです。
横井:
「ヴィンテージ感」に求められるのが、シワの着古し感と共に、この色落ち感です。『
テンセル麻ホプリン
』は、硫化染料で染めた生地を、さらにその染料だけが落ちる薬品で洗うことで、色落ち感を出したものですね。
東:
色落ちといえば、デニムの藍染をよく聞きますけど。
横井:
そうだね。藍染や顔料は繊維に付着させる染め方で、洗い加工をすることで着古したような色落ち感が出せるんだ。ただ、繊維に色を付着させるわけだから、生地を硬くしてしまったり、ほかのものに色移りしやすいという欠点もあるんだよ。
東:
確かに、デニムの洋服からカバンに色が着いたりすることがありますね。
横井:
そうそう。でも、硫化染料は繊維に入り込んで染めるから、生地を硬くすることも、色移りする心配もない。生地が持つ風合いを活かしたままで色を落とすには、最適の方法と言えるんだ。
東:
本当にやわらかいですね。カッチリとしたシャツに作って、袖だけドレープを持たせてエレガントに仕上げてみたいな。一つの洋服に、二つ以上の表情が出せそう。 …あれ? 触ると少し毛羽立ってますね。
横井:
そう。筒状の染色機の中をグルグル回しながら染めていく方法だから、回っている間にぶつかって剥げ、こんな風に毛羽立って、ナチュラルな色落ち感が出てくるんだよ。
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